У нас тоже была подобная ситуация, сантехники подключили т/о не совсем правильно, а именно на всех установках подача снизу, а обратка сверху! Это привело к тому, что защита от заморозки срабатывала при температуре приточного воздуха 27 градусов, к тому же начинала гулять температура на соседних установках, подключение в соответствие со схемой решило проблему! схему прилагаю!!!

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Не совсем правильно - это прямоток называется, а нада в противоток.

Дениск@ может быть прав!
beer4drink следует проверить эту версию!

Что вверху, а что внизу не важно совершенно.
Важно, как написал coverart, что спереди, а что сзади.
Это важно, но не критично.
Если установка в противотоке, когда труба обратки подходит со стороны подачи воздуха, опасность замораживания выше, так как обратки сливается более холодная, чем при попутном подключении.
В принципе, это настраивается программно.

Действительно, правильно было отмечено, что может быть косяк с обшивками самого теплообменника или проблемка с самими трубками.
Но также хочу еще отметить, что термостаты Honеywell - это те же самые термостаты Industrie Technik, а на моей практике эти термостатики очень часто вели себя непонятно. Был даже случай, когда сработка была от касания рукой капилляра термостата...
А что касается противотока, то он немного эффективнее чем прямоток (проверено практикой).

Такая "эффективность" не всегда оправдана.
Надо смотреть на какой режим калорифер заложен проектировщиками, иначе можно просто его заморозить, так и не получив от него расчётного воздуха.

В последнее время вместо блока питания ставлю в щиты автоматики:

1. ИБП за 535 рублей:



2. 2 аккумулятора по 236 рублей каждый:



Общие затраты на 1 щит = 1007 рублей

Сигнал с ИБП (он выдает два сигнала - "нет питания" и "низкий заряд батарей") завожу на контроллер. Теперь при пропадании питания, контроллер не "улетает в неизвестность", а закрывает заслонку (с установкой ИБП я больше не ставлю заслонки с пружинным возвратом, а ставлю обычные, которые, как известно, в 2 раза дешевле) и открывает клапан на 100%. После этого выключает все и готовится к смерти (или включению электричества). Батарей хватает на 3...5 часов ожидания с постоянной передачей информации о состоянии установки в диспетчерскую.

БЕРИТЕ НА ВООРУЖЕНИЕ!

Фото есть ящика с БП и акумуляторами?

Щас 10 щитов делаю - выложу фотки!

Если Вам интересно как их крепить - батареи просто валяются на дне шкафа или прикручиваю хомутами к дин-рейке, а ИБП крепится на стойках для печатных плат (винтами M3) трансформаторами и радиаторами вниз. Плату ИБП покрываю 3 слоями акрилового лака.

У Вас отдельная конструкция или в составе всего щита управления.?
Про лак всплыло в памяти, УР-231.
Хотя такие отдельные ящики вроде у ОПСников есть

в составе каждого щита такая конструкция

Понятно, спасибо.

ну а,чем плох байпас в него нормально открытый соленоид?

Да тоже не плох, обратку только не регулирует, перегрев возможен, пару раз заказчики вякали на эту тему. К тому же узел обычно не автоматчики рисуют, а тем кто рисует чаще всего по барабану.

Тут где то упоминалось про постоянный проток. Так вот , если поставить трехходовый кран (самый дешевый) и привод типа Полар Бир или Грунера , проток организовывается естественным образом, из-за того, что эти привода имеют предел регулирования не 0... 10В, а 2...10В на практике. При желании можно и так установить , что бы протока не было, но при этом кран нужно взять процентов на 20 больше по Кvs, а если опять все таки возникла идея протока, сделать мехограничение штатными ограничителями привода.

так вроде и задача другая-открыть проток при отсутствии электричества

Широкий диапазон рабочих температур, ….......... -60 +300 ºwww.solenoid.ru
.

но почитывать то форум должны

Извиняюсь , перегрев обратки.
Хотя смысл есть, в соленоиде. Ящик дешевле получается.

Поставив ИБП, избавляемся от необходимости:

1. Ставить заслонку с пружинным возвратом. Можно ставить обычную, которая дешевле. Роль "пружины" исполняет ИБП.
2. Ставить блок питания (или трансформатор). ИБП выдает 60 Вт. Есть версия на 100 Вт. В общем за глаза.
3. Ставить собственно сам соленойд. Стоит он вместе с катушкой явно не 1000 рублей.

И получаете следующие необходимости:

1. Раз в 5...10 лет менять аккумуляторы.

Так что ИБП самое дешевое решение.

Впрочем никого за "советскую власть" не уговариваю, это всего-лишь мое решение.

to Abysmo

Не могу найти в инете, не зачтите за труд, поделитесь ссылочкой на сей пренепременно интересный девайс

http://www.meanwell.com/search/psc-60/default.htm

http://www.meanwell.com/search/psc-100/default.htm

Я использую первую модель. Она 60 Вт, но у нее транзисторный выход с открытым коллектором. Не для всех контроллеров подходит.

Вторая модель на 100Вт, у нее релейные выходы.

всем плох. соленоид есть прибор с прямым приводом от среды, а это значит, что любая песчинка может сделать калориферу больно в самый неподходящий момент.
пользуйте приводы с электронным (кондёры) или с механическим (пружина) возвратом.
хотя вариант с ИБП тож неплох.
и аккумуляторы в ИБП не всегда обязательны
можно обойтись и конденсатором.

ибп хороший вариант,а вот с песчинкой не понятно?Куда попадёт?

вскройте любой соленоид и поглядите

всё у вас так............А скажите,а Я не говорите............Возраст что ли?или ребусы тут какие?А говорили дядька добрый...............

лучше раз увидеть чем мильён раз услышать и нифига не понять.
сетевая вода - грязная. песок, земля и прочий мусор. соленоид управляется перепуском по очень крохотным дырочкам. попала в дырочку песчинка - соленоид перестал работать. почему - см. http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=493351


я ж говорил - заблуждаются.

Abysmo, БОЛЬШОЕ СПАСИБО

Интересно, а если ионисторы в батарею собрать, как долго таскать будут?

ионисторы не для этого служат. с них не возьмёшь большого тока.

всеми руками за!ещё потрогать обязательно!

фильтр тоже не ставить по этой причине?

ставить, с приставкой "грязевик"

вы когда-нить видели как работяги меняют сгнивший кусок трубы?
роют траншею, сварщик вырезает кусок, и чтоб вода не бежала в яму - берет лопату и накидывает грунт прямо в трубу. туда и сюда. потом кладут новый кусок и вваривают его.
вопрос на засыпку - куда девается земля?


p.s. дискуссия про необходимость капилярки вынесена в отдельную тему
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=47789

Как автоматчик я скажу вам, нужно полностью предусматривать все. Но в зависимости от производителя, автоматика немного разная и соответственно есть нюансы по установке датчиков. Если допустим Remak -то защиту от замерзания нужно осуществлять капиллярным датчиком защиты от замерзания по обратке и канальным датчиком, который устанавливается перед калорифером. то же самое и у Корфа. А если "VKT" -то второй датчик устанавливается на заднюю стенку калорифера. В зависимости от предназначения помещений, от производителя , в дополнению к ним устанавливается канальный датчик в воздуховод после приточного вентилятора и датчик наружного воздуха.

Ничё не понимаю...

1. Что значит нужно полностью предусматривать все, огласите весь список пожалуйста.
2. Ниче понял в упор.

Во, мнение... При проведении чистки в компе нашел интересный документик. Проект, прежде чем пойти в работу, проходил "экспертизу" и согласование с заказчиком. Воть кусочек знаменательного документа, в котором инженеры службы эксплуатации высказывают свое "экспертное" мнение о проектном решении защиты калорифера от замораживание и расписывают свое видение этой защиты Переубедить их было ох как не просто...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Так это баян. Только он изначально звучал как "мнение деда-эксперта из проектирующей организации", а не мнение эксплуатации

Ага, и этот дедушка сидит в ГГЭ и написал статью в журнале АВОК за февраль 2009. Я на него наткнулся разок при сдаче документации и переубедить не смог. Конечно можно защищаться и по его методике, только вот термостат по обратной воде нужен очень быстродействующий, а оставив клапан открытым на 15% можно перегреть обратку на нерабочей установке,что иногда не допустимо по требованиям сети.
Также он предлагает отказаться от циркуляционного насоса в малом контуре калорифера,т.е. перейти от качественного регулирования к количественному,т.е. к снижению скорости потока жидкости через калорифер, что в итоге приводит к неравномерному прогреву калорифера и угрозе его замораживания.
только вот я ничего доказать ему так и не смог и пришлось переделать документацию как хочет он, чтобы пройти экспертизу. Хотя несколько проектов со стандартной схемой защиты прошли на ура в этой же экспертизе, но у других экспертов.

Насчет баяна не знаю. Этот документ я получил года 3 назад и лично переубеждал тех заводских инженеров, потому как они мне же и не подписывали тот проект. В результате, хоть и сделано было все по нормальному, этой зимой они тот стотысячник таки разморозили! Так и не удалось отучить краны крутить...! Сейчас ждем когда калорифер заварят.. По осени, видать, опять надо будет им "курс молодого бойца" читать и под подпись знание принимать А то ж опять нахреновертят чего.. Хоть пломбируй все краны и приборы, вместе со щитом!

Пример из жизни. Приточка с калорифером 800 кВт и датчиком как у вас непрерывно работает несколько месяцев. После остановки на профилактику начинает течь через пять минут после остановки. Что случилось: порвался (съехала набивка) панельный фильтр. Калорифер зарос шубой, конечно неравномерной. В местах, где остались чистые места на калорифере скорость воздуха выросла в разы. В этих местах перемерзли две трубки, а приточка работала, в двух трубках был лед. Приточку остановили, она оттаяла и потекла. Температура обратной воды и воздуха в канале в процессе работы были в норме, вклад в них от двух трубочек невелик. Если бы был капиллярник, то по 2-м полосам холодного воздуха сразу бы сработал, причем давным-давно. Выводы делайте сами. И кстати для срабатывания необходимо охладить всего 5-7 см а не 30. Проверено.

У меня тоже две притоки заморозили...
Планировали работы по электричеству в здании, штатно остановили, они ушли в поддержание воды 50-60 градусов, но сразу после остановки она горячее, и клапана были закрыты в ноль. И вот в этом самом ноле всё полностью обесточили на 5 часов. Выкатили претензию: почему ваши клапана запорно-регулирующие, а не просто регулирующие, почему они при нуле перекрывают проток в ноль, мол, мы привыкли к древне-отечественным, которые в закрытом состоянии 15% протока дают.
В ответ, написали, что задания на такого рода защиты не было, если вы круглосуточная служба эксплуатации, то в такой нештатной ситуации должны ножками дойти и открыть байпас...
Эх...

Я всегда в таких случаях отсылаю эксплуатацию к документации, переденной им при сдаче объекта, которую они ОБЯЗАНЫ были изучить, и в которой подробно расписаны все действия их, связанные с отключением элекртричества, воды и другими подобными ситуациями.

Это Степанов И. Д. из ГлавГосЭкспертизы отжигает. Привык с калориферами КСК работать, которые можно бить кувалдой и морозить сколько угодно раз (без разрыва), а если что и случается их заваривает дядя Вася за бутылку водки.

Как вариант, данфосовские привода с пружинами. Только за такой фокус гортепло спустит 3 шкуры. Ну или закладывать в рамку байпасс с переточником, как на тепловых завесах. Только вот как потом регулировать температуру, это отдельный вопрос.

Вот потому и предусматривают непрерывный проток через калорифер. Зачастую насосики циркуляции выбирают малопроизводительными и имеют проблемы. Трехходовой клапан, как решение проблемы.

Имел я случай с ним потолковать. Вроде как переубедил. Наезжал крепко, но с пониманием. Хоть и рассказывает про свой опыт, но с оппонентом соглашается.
Короче, вывод один - калориферы мерзнут при пропадании подачи теплоносителя. Неболльшой затык с насосами подачи в ИТП и привет Родина!
Капиллярный датчик посе калорифера - большая глупость, потому что он интегрирующий по всей длине. Достаточен один точечный по воздуху после калорифера. Калорифер либо греет, либо нет. Не греет - пошел нафиг.

Слепите снежок и прикоснитесь им к 4х-метровой капиллярной трубке. Потом можете высчитать интеграл


Из-за неравномерного потока, температура воздуха, проходящего через калорифер, может значительно отличаться в разных точках.

Да зачем такие сложности? Ни у кого не было случаев засорения калачей шлаком? Никакой датчик температуры не поймает холодный свисток от 1 мертвого калача. А капилляр спасёт на 100%. Ну и датчик/термостат по обратке, для режима остановки. А ставить датчик температуры за калорифером размера 2*2 метра, это как ладошкой фонтан затыкать.

Кратко и точно.
Хоть и некоторые умудряются так повесить капиляр, что и он не спасет.

Слишком производительный насос ухудшает съём тепла с единицы объёма воды.
Иногда это очень вредно.
В принципе, достаточно хоть какого-то, минимального движения воды, чтобы датчик обратки показывал правду.
А вот чтобы в случае когда всё встало, бороться с замораживанием, чем мощнее, тем лучше. Но не ставить же два насоса, или частотник


Вы неверно представляете принцип работы термостата.
Он не интегрирует, он как раз берёт минимум.
Для его срабатывания достаточно охладить любой 10см участок, в нём весь газ и сконденсируется.

И именно по этому, при монтаже термостата надо делать U-образную петельку на трубке, исключительно для тестирования, чтобы раз в год брать стакан с водой и льдом, и погружать эту петельку в него.

Мы в своих щитах автоматики предусматриваем вообще все, что можно предусмотреть.

1. Термостат, для контроля за отдельными свищами.
2. Контроль режима прогрева. Т.е. не тупо открыл клапан на какое то время, а выставление по графику задания для обратки при прогреве, замер скокрости прогрева и времени. Т.е. фактически проводится испытания теплоснабжения. Если все нормально, то идет сигнал на заслонки и ждем сигнала о том, что они все открылись. Если прогрева нет, то попытка еще раз прогреть, и если опять неудача, то выдается авария "Непрогрев", и система в аварии.
3. Контроль во время работы по обратке, по канальному термистору, по перепаду давления на вентиляторах, по концевикам всех заслонок и ОЗК.
4. Остальное уже не по калориферу контроль.


Что касается большинства комплектных щитов, например того же Ремака, то могу вам посоветовать провести зимой эксперимент. Перекрыть подачу теплоносителя и включить вентиляцию. Жестоко конечно, но зато убедительно, почему нельзя их ставить.

Вообще то это довольно точно рассчитывается при подборе смесительного узла. В данном случае такие понятия как "минимального движения воды" или "правда" от датчика. Это точные величины, и при наличии исходных данных, такие как перепад перед узлом, расход и мощность калорифера выбирается и расчитывается конкретная схема смесительного узла, подбирается Kvs клапана, подбирается марка и скорость насоса.



Зачем? В основном насос смесительного узла определяет только циркуляцию при закрытом клапане, а при открытом расход определяется перепадом перед узлом. Насос вообще можете отключать и ничего страшного не произойдет, только регулировочная характеристика клапана несколько уйдет в сторону. Поэтому не нужно никаких частотников на насосе внутреннего контура. Нужна правильная гидравлика до узла.

Вопрос был для Solnze.
Спасибо за объяснения, но я бесконечно далек от комплектных щитов.

Крайне заманчивый алгоритм. Нечто подобное, но не в полной мере, реализовано в ТРМах. Что не удивительно, они понимают, в каких климатических условиях мы живём. А вот какие контроллеры позволяют осуществить такую программу полностью?

З.Ы. Коллеги, есть интерес обсудить проблемы защиты от разморозки не только калориферов, но и теплоутилизаторов. В этой теме поделимся мыслями или новую создадим?

только новую, тут и так уже намешано..